Пропорции бетона

В этой статье мы рассмотрим с вами: что такое бетон, из чего он состоит, что такое марка бетона, в каких пропорциях в нем присутствуют компоненты и как сделать бетон для разных видов фундамента.

Состав бетона для фундамента

Думаем, большинство из вас и так уже знает, что такое бетон. Напомним, это раствор для возведения крепких каменных конструкций в строительстве. Его применяют для создания фундаментов, перекрытий, опор и столбов, плотин и дамб, дорог и отмосток вокруг зданий. Короче, сфера применения бетона очень обширна. Мы же рассмотрим с вами частный случай, а именно бетон для фундамента.

Для постройки фундамента зданий, хозяйственных построек, заборов и т.п. применяют бетон состоящий из:

• Цемент – главный компонент бетона для фундамента. Он является основным связующим наполнителем в бетоне.


• Песок – в бетоне для фундамента должен быть обязательно чистый, среднего размера карьерный или речной песок. Никаких примесей типа глины в нем не допускается.


• Щебень – для фундамента необходим гранитный или гравийный щебень фракции 5-20 мм.


• Вода – должна быть чистой.


• Пластификатор – в последнее время широко применяются различные пластификаторы для бетона. Если вы хотите сделать качественный бетон для фундамента, обязательно воспользуйтесь подходящим для ваших нужд пластификатором. Он существенно облегчит вам замес и применение бетона, очистку инструмента, увеличит время работы с бетоном, добавит ему прочности и пластичности. Также есть специальные добавки для работы на морозе, добавляющие бетону для фундамента гидроизолирующих свойств и другие.

Состав и пропорции бетона для фундамента определяют его марку. Что это такое? Читайте об этом дальше.

Марка бетона для фундамента

Сразу определимся с вами, что для постройки фундамента подойдет марка бетона М100 – М350. А теперь посмотрим, от чего она зависит и что это такое.

Все достаточно просто: буква М обозначает марку бетона и показывает в цифрах предел прочности. Т.е. сколько килограмм на квадратный сантиметр выдержит нагрузку бетон этой марки. Марка М200, самая распространенная для строительства фундаментов для частных домов, означает, что бетон выдержит нагрузку в 200 кг на см2.

Помимо марки бетона, зачастую используют такое понятие как класс бетона. Обозначается он буквой «В». Для фундамента подойдет бетон класса В7,5 – В25. Ниже смотрите таблицу соответствия класса и марки бетона.

Итак, какой марки или класс бетона подойдет для определенного вида фундамента?

Какой бетон нужен для фундамента

В зависимости от того, для какой постройки вы хотите возвести фундамент, нужно выбрать правильную марку бетона. Чем ответственней и тяжелей будет строение, тем крепче должен быть бетон для фундамента и тем выше должна быть марка или класс бетона.

Для постройки фундамента легких хозяйственных построек, таких как беседка, теплица, курятник, подойдет бетон М100-М150.

Для бани, гаража и т.п. можно использовать бетон М150-М200.

Для фундамента частного дома используйте бетон марки М200 и выше.

Все приведенные цифры весьма условны. И если у вас нет проекта возводимой конструкции, а вы сомневаетесь в достаточной прочности будущего фундамента, возьмите бетон классом повыше. Учитывайте также, что самостоятельно приготовленный бетон для фундамента, может отличаться маркой от заводского. И как правило, в меньшую сторону.

Пропорции бетона для фундамента

Итак, вы определились с маркой бетона для своего фундамента. Пора узнать, какие же пропорции бетона для фундамента надо соблюсти для этого.

Не секрет, что большинство «домашних строителей» пользуются стандартными формулами с пропорциями компонентов для приготовления бетона для фундамента.

В основном, пользуются двумя их видами:

• Для «обычного» бетона — 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Воду добавляют по минимуму, но до пластичной консистенции.


• Для «крепкого» бетона – 1 часть цемента, 2 части песка, 4 щебня.

В принципе, такие формулы имеют право на жизнь, потому что подходят для большинства фундаментов в частной застройке. Если же вы хотите построить свой фундамент правильно, воспользуйтесь таблицей, которая подскажет пропорции бетона для фундамента.

В таблице приведены не только пропорции бетона для фундамента в килограммах, но и пропорции в частях. Так как многие строители используют для отмеривания нужных пропорций, к примеру, в ведрах или лопатах. Если вам удобнее использовать такой способ дозировки компонентов, то в таблице вы найдете пропорции бетона для фундамента в ведрах. Потому что «части» можно заменить любой мерой объема. Будь то ведра, лопаты, черпаки и даже руки.

Не забывайте, что пропорции бетона для фундамента в килограммах и ведрах, это не одно и то же. Потому как цемент, песок, щебень и вода имеют разный удельный вес. Ведро объемом 10 литров будет весить 10 кг с водой, около 12 кг с цементом, 14 кг с песком и 15 кг с щебнем. Но и эти цифры условны, т.к. цемент может быть как рыхлым, так и слежавшимся. Песок мокрым, а щебень крупным или мелким.

Совет! Для облегчения расчета состава бетона воспользуйтесь одним из наших бесплатных строительных калькуляторов онлайн.

И напоследок, посмотрите видео, в котором доступно поясняется как сделать и все пропорции бетона для фундамента. Удачи в постройке!

Как выбрать посудомоечную машину

Что влияет на стоимость

Увы, в первую очередь, цену определяют бренд и позиционирование, а также новизна модели и наличие какой-нибудь «фишки». Например, суперкороткой программы или сенсорного управления, когда машина сама без вас разберется, какой режим выбрать. «Фишка» может быть липовой: например, один бренд в 2016 году красиво назвал свою систему сушки «пауэрдрай», красочно описал эту «уникальную технологию», а на деле это конденсационная сушка – самая старая и недорогая технология, которая давным-давно применяется. Ну, может, чуть усовершенствованная. Мониторинг рынка показывает, что модели уважаемых фирм, стоящие в районе 20–30 тысяч рублей, мало чем отличаются от супердорогих моделей. Но наличие одной-двух дополнительных программ (неизвестно еще, нужны ли они) может увеличить стоимость в полтора-два раза. Надо понимать, что перед выходом на рынок любая модель проходит сертификацию, где ей присваиваются класс мойки и класс энергопотребления. Так вот, класс мойки сейчас уже почти у всех машин самый высокий – А. Но для качественного мытья необходимо правильно пользоваться машиной: не перегружать, не перекрывать отверстия подачи воды и не блокировать лопасти. Кроме того, результат во многом зависит от выбора моющего средства.

Класс А+++ уже не редкость

Еще один фактор – бережное расходование ресурсов: воды и электричества. Самый высокий подкласс энергопотребления – А+++, машину с энергопотреблением ниже А+ покупать вообще нет смысла. Еще год или два назад приборы с самым высоким классом были так дороги, что казалось, они никогда себя не окупят даже процентов на десять, то сейчас есть несколько новинок с классом А+++ (и уже не совсем новинок) – полноразмерных, больших (с шириной 60 см и вместимостью 12 комплектов) и стоящих в районе тридцати-сорока тысяч рублей: это просто средняя цена на посудомоечную машину без наворотов. Посудомоечные машины тратят довольно много электричества – ведь они подогревают воду, и часто довольно сильно: до 60-70 градусов (зависит от программы). Некоторые модели сушат посуду при помощи горячего воздуха и. горячей воды (об этом ниже). Если использовать машину ежедневно, то прибавка к сумме, которую вы платите за свет, будет существенной, и энергоэффективные приборы за несколько лет использования могут сэкономить очень прилично.

Тип водонагревателя — обычный ТЭН внутри машины или проточный замкнутый водонагреватель снаружи корпуса — тоже влияет на стоимость: последний современнее, дороже, экономичнее и быстрее нагревают воду. Кроме того, если использовать обычное моющее средство (не таблетку, уже содержащую специальную соль для посудомоечных машин), то нужно предварительно определить жесткость воды. Есть модели, которые автоматически определяют жесткость и требуют добавки соли при помощи индикации, а есть те, для которых это делается «вручную»: надо купить специальный набор для определения жесткости воды (первый такой набор обычно входит в комплект машины).

Вместимость, или загрузка

Она измеряется комплектами посуды, а они, в свою очередь, считаются так: три тарелки (обычная, глубокая и десертная), чашка, блюдце, ложка и вилка. Почему тут нет ножа – науке неизвестно, и вообще это измерение вместимости комплектами посуды условно: реальная вместительность все же меньше, чем заявлено, но дает определенное представление о том, сколько посуды входит в машину. В машины шириной 60 см входит в среднем 10-12 комплектов (бывает до 14-16), 45 см — 8–10, в компактные машины — 3–6.

Встраиваемые, частично встраиваемые, отдельно стоящие

Машины шириной 60 и 45 см («слим») могут быть отдельно стоящими (удобно, если кухня уже обставлена и не так уж важно, как машина будет сочетаться с мебелью); встраиваемыми полностью (целиком прячутся за фасад – не портят интерьер, но чтобы управлять машиной или отслеживать цикл мойки, придется открывать дверцу шкафчика); встраиваемой частично: удобный вариант, когда машина строена в нишу и закрыта дверцей, а ее панель управления остается на виду. Очень удобны отдельно стоящие машины с возможностью установки под столешницу.

Гидроизоляция комнаты

Гидроизоляция ванной комнаты является обязательным условием не только для обеспечения комфорта и защиты поверхности бетона от конденсата, плесени и грибка, но и в качестве страховки от возможных финансовых потерь в связи с затоплением ваших соседей.

Вы хотите сделать качественный ремонт в ванной комнате, но не знаете, как проводить работы и какие материалы следует выбрать? Тогда эта статья именно для вас!

Ниже я подробно расскажу правильное решение по гидроизоляции ванной комнаты с пошаговой инструкцией, которая поможет вам легко выполнить ремонт своими руками.

Ванная комната, как и душевая, отличается от остальных помещений в доме повышенным уровнем влажности, а значит, требует особо тщательной защиты от влияния влаги и воды. Ведь молекулы пара способны глубоко проникать даже через декоративное покрытие поверхности конструкции в бетон, постепенно разрушая ее и ухудшая прочностные характеристики. Также, в местах, где проложена система труб, всегда существует риск внезапной протечки, что грозит затоплением не только вашей ванной комнаты, но и квартиры соседей снизу (в многоэтажном доме). Именно поэтому гидроизоляция ванной комнаты является обязательным условием не только для обеспечения комфорта и защиты поверхности бетона от конденсата, плесени и грибка, но и в качестве страховки от возможных финансовых потерь в связи с затоплением ваших соседей. Далее предлагаю подробнее рассмотреть правильные гидроизоляционные решения.

Обратите внимание, что технология нанесения гидроизоляции под плитку для ванной комнаты и душевой будет отличаться площадью «мокрой» и «влажной» зоны.

Давайте подробно рассмотрим технологию нанесения гидроизоляционных материалов для ванной комнаты и душевой.
Гидроизоляция ванной комнаты включает в себя обработку всей площади пола, и стен - в местах с повышенным уровнем влажности. При наличии душевой кабины, гидроизоляционный слой наносится на всю «мокрую» площадь. Все стыки «стена-пол» дополнительно герметизируются уплотнительной лентой.

Таким образом, гидроизоляцию необходимо наносить на:

всю поверхность пола

участки стен вокруг сантехники, душевая зона

вертикальные и горизонтальные швы «пол-стена»

На самом первом этапе работ необходимо определить, какие же все-таки материалы лучше приобрести для обустройства качественной гидроизоляции ванной или душевой комнаты.
Следовательно, шаг первый – купить материалы для гидроизоляции ванной комнаты. Для создания качественной и надежной гидроизоляции ванной комнаты наши специалисты рекомендуют такие комплексные решения и материалы:

Ремонт пола в гараже

Продолжаю блог о своем гараже мечты, и в этой записи хочу рассказать о ремонте пола гаража. Не знаю, что было, и как это произошло, но пол был весь в больших трещинах, в середине был горб и куски плит были разной высоты, что создавало определенные трудности при уборке, а так же перемещении по гаражу. Долго я этого не смог терпеть и решил во что бы то ни встало залить новую стяжку демонтировав старую. Закупил материалы в мерлене с доставкой, технониколь, пенополистирол, пластиковую арматуру, тонну песка, тонну щебня, цемента 10 мешков по 50кг, ну и так по мелочи, две лопаты, кувалду, диски для болгарки… на материал ушло около 13 тыс. рублей. Привез специально обученных людей, которые все сделали. При демонтаже старого пола был удивлен, что толщина бетона была около 20 см.
Мусор вывозили двумя бортовыми газелями, так как по прикидкам было около 3-4 тонн. Обе газели уехали на прямых рессорах с недовольными водителями из-за перегруза.
Так же ободрали стены от старой песчаной штукатурки, которая сильно пылила и отваливалась большими пластами, если ее чуть поддеть.
Немного выбрали грунт, подсыпали песком и уложили технониколь, поверх нее плиты XPS и начали вязать арматуру. Так закончился первый день.
На второй день с утра начали мешать смесь. В пропорции я сильно не вникал, но в итоге не осталось ни одного мешка, только половинка мешка цемента. Заливали и разравнивали по маякам, сделали небольшой уклон к воротам, около 2 см перепад, чтобы вода стекала наружу, но визуально не заметно. Где лестница на второй этаж не стали ломать, там плита целая, и если ломать ее, то пострадает устройство лестницы, а так же профиль который поддерживает плиту.
Погода правда резко испортилась, стало холодно, ночью уже минус. Днем небольшой плюс. Думаю на следующей неделе уже начать ставить машину, возможно подстелю доски, чтобы на них заезжать. Пока в планах сделать электрический теплый пол, чтобы ноги зимой не мерзли, если возиться с машиной. Электрический, потому-что будет редко запускаться, по мере надобности. Яму не стал копать, соседи говорят, что им пришлось засыпать погреба из-за высоких грунтовых вод, да и основное назначение гаража — это парковка авто, для ремонта есть гараж в другом массиве с ямой и инструментом. Итог заливки, почему-то не сфотографировался, сделаю позже и отчитаюсь. Теперь думаю, на счет штукатурки и выравнивания стен, а так же хочу керамогранит на пол, но не знаю, можно ли сейчас его выкладывать.

Крыша из металлочерепицы

Думаю, говорить о популярности металлочерепицы будет излишним. Но, все же позволю сказать пару слов об этом кровельном материале.

Крыша из металлочерепицы

Популярность металлочерепицы обусловлена во многом своей низкой стоимостью, благодаря чему широко распространена на строительном рынке. Но, сравнительно низкая стоимость не является основным преимуществом кровельного материала.

Можно бесконечно долго говорить о необычайной красоте кровли из металлочерепицы, легкости ее эксплуатации, простоты монтажа и других положительных качествах этого материала.

Устройство кровли из металлочерепицы

Хочу отметить, что кровля крыши металлочерепицей включает в себя:

· Устройство кровельного скелета;

· Установка доборных элементов и системы слива воды.

Для осуществления монтажа кровли из металлочерепицы, вам потребуется:

· Ножницы для резки;

В качестве ножниц для нарезания листов, можно использовать ручные ножницы для резки металла, допустимо также использование ножовки с мелкими зубьями. Можно использовать и электрические ножницы, электролобзик. После того, как нарежете листы, я рекомендую смести стружки, так как они могут существенно испортить покрытие.

Категорически запрещаю вам нарезать листы при помощи болгарки, так как под воздействием высокой температуры, происходит выжиг не только выжиг полимерного покрытия и его деформация, но и плавление цинка, что в свою очередь способствует развитию процесса коррозии.

Для крепления к обрешетке, я рекомендую использовать фирменные саморезы:

· Master Coat (Финляндия, маркировка "МП")

· Ferrometal (Финляндия, маркировка "fm")

· SFS Stadler (Швейцария, маркировка "sfs").

Главным отличием этих саморезов является длительный срок службы, который примерно равен сроку службы самой кровли из металлочерепицы. Для их вкручивания, я рекомендую использовать либо шуроповерт, либо электрическую дрель, которая имеет регулятор оборотов.

• Хочу отметить, что в своей практике я после монтажа кровли закрашиваю саморезы цветом металлочерепицы. Но, об этом позже.

После того, как мы подготовили весь материал, следует произвести контрольный обмер скатов крыши, так как при строительстве могли быть допущены небольшие отклонения от проекта, что впоследствии может негативно отразиться на устройстве всей кровли.

Затем следует произвести проверку прямоугольности и плоскостности крыши, измерив при этом диагонали скатов. Наличие небольших дефектов можно скрыть при помощи доборных элементов.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Сам по себе процесс монтажа кровли не представляет собой сложной процедуры, если вы имеете представление об этой процедуре. После всех вышеописанных процедур мы можем смело приступать выполнению основной задачи – монтажу кровельного материала.

Для того, чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства необходимо правильно смонтировать обрешетку и контробрешетку. Для обеспечения гидроизоляции, следует использовать антиконденсантные пленки.

Затем стоит приступить к монтажу карнизной планки, которая служит защитой нижнего края обрешетки от действия атмосферных осадков. Прибивать карнизную планку я рекомендую оцинкованными гвоздями к обрешетке в шахматном порядке, применяя шаг в 30см.

Монтаж листов при двускатной крыше, следует начинать с левого или правого торца любого из скатов. Если же крыша имеет шатровый тип, то монтаж следует начинать с середины ската и двигаться в разные стороны, равномерно укладывая листы.

Листы кровли следует равнять по краям карнизной планки. Крепятся листы при помощи саморезов с уплотнительной шайбой в прогибе волны, перпендикулярно обрешетке. Хочу обратить ваше внимание на то, что расходуются саморезы примерно 6-8 штук на 1м2.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Ремонт кровли из металлочерепицы осуществляется по принципу замены поврежденных листов на новые. Ремонтировать следует, придерживаясь тех же правил и принципов, что и при процессе монтажа.

Тонкости монтажа

Хотелось бы отметить, что для того чтобы усилить тепло и гидроизоляцию, можно с внутренней стороны покрыть кровельные листы битумной мастикой и уделить внимание герметизации узлов кровли из металлочерепицы. Это еще и продлит срок службы кровли в целом.

В заключении хочу сказать вам, что если у вас возникла необходимость в проведении монтажных работ кровли, то доверьте этот процесс профессионалам, коими мы и являемся.

Рекомендую мои другие статьи о крыше из металочерепицы

Отвечу на все ваши вопросы, пишите в форму ниже:

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

Пол из дсп в квартире

Пол из древесностружечных плит применяют в нескольких случаях. В первую очередь, ДСП можно использовать как сырье для уравнивания пола, а сверху на него стелить основное покрытие, к примеру, ковролин, линолеум, ламинат. Равняют подобным способом, как правило, старые полы из досок, но следует помнить, то уровень пола может минимум подняться на 20-30 мм.

Во-вторых, стружечную плиту для пола используют в качестве утепления. В случае, если положить на голую стяжку из бетона и цемента финишное покрытие, то в зимнее время вам и вашим родным будет достаточно некомфортно ходить по этому полу. Для того чтобы как-то выправить обстановку, древесностружечную плиту кладут заранее. В-третьих, можно организовать сверху черновой бетонной стяжки, полы из стружечных плит на лагах.

Так что такое ДСП?

ДСП представляет з себя древесные стружки, которые смешаны со смолой. Хорошо нам всем известная древесностружечная плита получается при использовании метода горячего прессования. Как выбрать ДСП для пола? Толщина плит обычно выпускается в размере 10, 18, 20 и 30 мм, а для полов, как правило, применяют плиту толщиной 30 мм. Но это не единственный технический показатель.

ДСП для уравнивания полов – все этапы

Подготовительные работы

В первую очередь, чтобы выравнивать пол листами древесностружечных плит, сначала надо выровнять старую основу. Как норма, дощатые полы выравнивают простым способом. Для начала, чтобы укладывать стружечные плиты, требуется убрать скрип досок, которые практически всегда возникают в участках с высокой нагрузкой, к примеру, в проходах. Отыщите старые места скрепления доски к лагам и подготовьте новое соединение гвоздем 150мм. Подобным способом, ликвидируйте скрип досок по всему участку.

Когда вы разбираете старые плинтуса, направьте внимание на то, что существует зазор от постеленных досок до стены примерно 10мм. Такого же промежутка необходимо придерживаться при структуре полов из ДСП. В дальнейшем данный зазор на расширении заделается плинтусом, в таком случае если промежуток не оставить, то при неблагоприятных атмосферных условиях (влажности в помещении, изменении температуры) листы ДСП запросто могут приподняться, финишное покрытие пола можно легко испортится.

С учетом промежутка заготовьте ДСП по всей площади рабочего помещения. Вам, безусловно, понадобится резать листы. Тут необходимо действовать осторожно, так как плиты после распилки могут крошиться. Для качественной распилки, используйте ножовку с небольшими зубцами, а липкую ленту лучше наклеить по линии разреза или малярный скотч. Если вам понадобится сверлить стружечную плиту, это потребуется делать дрелью с заостренным сверлом.

Древесностружечная плита, как и любое другое сырье из дерева, весьма плохо относится к влиянию влаги, вследствие этого листы перед укладкой требуется полностью отделать 2-мя слоями олифы.

Непосредственная укладка

Теперь есть возможность заняться укладкой листов ДСП. Сложного тут ничего нет – кладете лист, равняете и скрепляете на саморезы или гвозди к полу. Если будете стелить линолеум поверх листа, в таком случае для крепления отверстия заранее следует раззенковать большим сверлом. Когда всю площадь полов выложили, снова же, может понадобиться заделка отверстий крепления и швов, в зависимости от покрытия. Для изготовления замазки можно перемешать клей ПВА с опилками из древесины, либо применить мастику по дереву. Для того чтобы полностью спрятать все неровности, мелкой наждачкой подвергните обработке швы.

ДСП, как утеплитель

Таким методом обычно утепляют бетонированный пол. В таком случае заранее делают заготовки и обработку листов ДСП. Приготовленный лист кладется на пол и просверливается отверстие в полу через лист. При этом применяется сверло с победитовым наконечником. Теперь укрепляем лист к полу саморезами. Крепление выполняем согласно площади и периметра листа, разделяя его на квадраты.

Полы из ДСП по лагам

Механизм полов из ДСП на лагах выполняется таким же образом. Хотя есть некоторые моменты. Так как древесностружечная плита является менее прочным материалом, то лаги не следует устанавливать на расстоянии более 40см промежутке с ними. Плита должна обязательно ложиться на лаги точно по периметру, нередко из-за больших габаритов ДСП на этапе устанавливания лаг об этом не думают. ДСП можно крепить к лагам гвоздями каждые 20см, также и на саморезы, при этом можно увеличить промежуток между ними от 40 до 50см.

ДСП – экономично выгодный вариант

В конце хотелось бы отметить, что большинству не нравится ДСП из-за сформированной точки зрения о его вредоносности для здоровья человека. Вредоносными в нем считаются фенолформальдегидные смолы, которые используются при изготовлении ДСП. Доверять или не доверять сформированному мнению, принимается индивидуально. Изготовители утверждают, что нынешняя древесностружечная плита не вредоносней чем дерево.

Основным превосходством ДСП является ее цена. Она приблизительно в пару раз дешевле, нежели OSB или фанера. Можно конструировать пол из OSB на лагах либо фанеры, но с экологической точки зрения и, не задаваясь «ценой вопроса», то наилучшим вариантом будет естественное дерево. Положив мощную доску на все те же самые лаги, не будет требоваться и финишное покрытие. Тем не менее, данный материал уже является не экономичным.

Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни прикаких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ