Пропорции бетона

В этой статье мы рассмотрим с вами: что такое бетон, из чего он состоит, что такое марка бетона, в каких пропорциях в нем присутствуют компоненты и как сделать бетон для разных видов фундамента.

Состав бетона для фундамента

Думаем, большинство из вас и так уже знает, что такое бетон. Напомним, это раствор для возведения крепких каменных конструкций в строительстве. Его применяют для создания фундаментов, перекрытий, опор и столбов, плотин и дамб, дорог и отмосток вокруг зданий. Короче, сфера применения бетона очень обширна. Мы же рассмотрим с вами частный случай, а именно бетон для фундамента.

Для постройки фундамента зданий, хозяйственных построек, заборов и т.п. применяют бетон состоящий из:

• Цемент – главный компонент бетона для фундамента. Он является основным связующим наполнителем в бетоне.


• Песок – в бетоне для фундамента должен быть обязательно чистый, среднего размера карьерный или речной песок. Никаких примесей типа глины в нем не допускается.


• Щебень – для фундамента необходим гранитный или гравийный щебень фракции 5-20 мм.


• Вода – должна быть чистой.


• Пластификатор – в последнее время широко применяются различные пластификаторы для бетона. Если вы хотите сделать качественный бетон для фундамента, обязательно воспользуйтесь подходящим для ваших нужд пластификатором. Он существенно облегчит вам замес и применение бетона, очистку инструмента, увеличит время работы с бетоном, добавит ему прочности и пластичности. Также есть специальные добавки для работы на морозе, добавляющие бетону для фундамента гидроизолирующих свойств и другие.

Состав и пропорции бетона для фундамента определяют его марку. Что это такое? Читайте об этом дальше.

Марка бетона для фундамента

Сразу определимся с вами, что для постройки фундамента подойдет марка бетона М100 – М350. А теперь посмотрим, от чего она зависит и что это такое.

Все достаточно просто: буква М обозначает марку бетона и показывает в цифрах предел прочности. Т.е. сколько килограмм на квадратный сантиметр выдержит нагрузку бетон этой марки. Марка М200, самая распространенная для строительства фундаментов для частных домов, означает, что бетон выдержит нагрузку в 200 кг на см2.

Помимо марки бетона, зачастую используют такое понятие как класс бетона. Обозначается он буквой «В». Для фундамента подойдет бетон класса В7,5 – В25. Ниже смотрите таблицу соответствия класса и марки бетона.

Итак, какой марки или класс бетона подойдет для определенного вида фундамента?

Какой бетон нужен для фундамента

В зависимости от того, для какой постройки вы хотите возвести фундамент, нужно выбрать правильную марку бетона. Чем ответственней и тяжелей будет строение, тем крепче должен быть бетон для фундамента и тем выше должна быть марка или класс бетона.

Для постройки фундамента легких хозяйственных построек, таких как беседка, теплица, курятник, подойдет бетон М100-М150.

Для бани, гаража и т.п. можно использовать бетон М150-М200.

Для фундамента частного дома используйте бетон марки М200 и выше.

Все приведенные цифры весьма условны. И если у вас нет проекта возводимой конструкции, а вы сомневаетесь в достаточной прочности будущего фундамента, возьмите бетон классом повыше. Учитывайте также, что самостоятельно приготовленный бетон для фундамента, может отличаться маркой от заводского. И как правило, в меньшую сторону.

Пропорции бетона для фундамента

Итак, вы определились с маркой бетона для своего фундамента. Пора узнать, какие же пропорции бетона для фундамента надо соблюсти для этого.

Не секрет, что большинство «домашних строителей» пользуются стандартными формулами с пропорциями компонентов для приготовления бетона для фундамента.

В основном, пользуются двумя их видами:

• Для «обычного» бетона — 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Воду добавляют по минимуму, но до пластичной консистенции.


• Для «крепкого» бетона – 1 часть цемента, 2 части песка, 4 щебня.

В принципе, такие формулы имеют право на жизнь, потому что подходят для большинства фундаментов в частной застройке. Если же вы хотите построить свой фундамент правильно, воспользуйтесь таблицей, которая подскажет пропорции бетона для фундамента.

В таблице приведены не только пропорции бетона для фундамента в килограммах, но и пропорции в частях. Так как многие строители используют для отмеривания нужных пропорций, к примеру, в ведрах или лопатах. Если вам удобнее использовать такой способ дозировки компонентов, то в таблице вы найдете пропорции бетона для фундамента в ведрах. Потому что «части» можно заменить любой мерой объема. Будь то ведра, лопаты, черпаки и даже руки.

Не забывайте, что пропорции бетона для фундамента в килограммах и ведрах, это не одно и то же. Потому как цемент, песок, щебень и вода имеют разный удельный вес. Ведро объемом 10 литров будет весить 10 кг с водой, около 12 кг с цементом, 14 кг с песком и 15 кг с щебнем. Но и эти цифры условны, т.к. цемент может быть как рыхлым, так и слежавшимся. Песок мокрым, а щебень крупным или мелким.

Совет! Для облегчения расчета состава бетона воспользуйтесь одним из наших бесплатных строительных калькуляторов онлайн.

И напоследок, посмотрите видео, в котором доступно поясняется как сделать и все пропорции бетона для фундамента. Удачи в постройке!

Как выбрать посудомоечную машину

Что влияет на стоимость

Увы, в первую очередь, цену определяют бренд и позиционирование, а также новизна модели и наличие какой-нибудь «фишки». Например, суперкороткой программы или сенсорного управления, когда машина сама без вас разберется, какой режим выбрать. «Фишка» может быть липовой: например, один бренд в 2016 году красиво назвал свою систему сушки «пауэрдрай», красочно описал эту «уникальную технологию», а на деле это конденсационная сушка – самая старая и недорогая технология, которая давным-давно применяется. Ну, может, чуть усовершенствованная. Мониторинг рынка показывает, что модели уважаемых фирм, стоящие в районе 20–30 тысяч рублей, мало чем отличаются от супердорогих моделей. Но наличие одной-двух дополнительных программ (неизвестно еще, нужны ли они) может увеличить стоимость в полтора-два раза. Надо понимать, что перед выходом на рынок любая модель проходит сертификацию, где ей присваиваются класс мойки и класс энергопотребления. Так вот, класс мойки сейчас уже почти у всех машин самый высокий – А. Но для качественного мытья необходимо правильно пользоваться машиной: не перегружать, не перекрывать отверстия подачи воды и не блокировать лопасти. Кроме того, результат во многом зависит от выбора моющего средства.

Класс А+++ уже не редкость

Еще один фактор – бережное расходование ресурсов: воды и электричества. Самый высокий подкласс энергопотребления – А+++, машину с энергопотреблением ниже А+ покупать вообще нет смысла. Еще год или два назад приборы с самым высоким классом были так дороги, что казалось, они никогда себя не окупят даже процентов на десять, то сейчас есть несколько новинок с классом А+++ (и уже не совсем новинок) – полноразмерных, больших (с шириной 60 см и вместимостью 12 комплектов) и стоящих в районе тридцати-сорока тысяч рублей: это просто средняя цена на посудомоечную машину без наворотов. Посудомоечные машины тратят довольно много электричества – ведь они подогревают воду, и часто довольно сильно: до 60-70 градусов (зависит от программы). Некоторые модели сушат посуду при помощи горячего воздуха и. горячей воды (об этом ниже). Если использовать машину ежедневно, то прибавка к сумме, которую вы платите за свет, будет существенной, и энергоэффективные приборы за несколько лет использования могут сэкономить очень прилично.

Тип водонагревателя — обычный ТЭН внутри машины или проточный замкнутый водонагреватель снаружи корпуса — тоже влияет на стоимость: последний современнее, дороже, экономичнее и быстрее нагревают воду. Кроме того, если использовать обычное моющее средство (не таблетку, уже содержащую специальную соль для посудомоечных машин), то нужно предварительно определить жесткость воды. Есть модели, которые автоматически определяют жесткость и требуют добавки соли при помощи индикации, а есть те, для которых это делается «вручную»: надо купить специальный набор для определения жесткости воды (первый такой набор обычно входит в комплект машины).

Вместимость, или загрузка

Она измеряется комплектами посуды, а они, в свою очередь, считаются так: три тарелки (обычная, глубокая и десертная), чашка, блюдце, ложка и вилка. Почему тут нет ножа – науке неизвестно, и вообще это измерение вместимости комплектами посуды условно: реальная вместительность все же меньше, чем заявлено, но дает определенное представление о том, сколько посуды входит в машину. В машины шириной 60 см входит в среднем 10-12 комплектов (бывает до 14-16), 45 см — 8–10, в компактные машины — 3–6.

Встраиваемые, частично встраиваемые, отдельно стоящие

Машины шириной 60 и 45 см («слим») могут быть отдельно стоящими (удобно, если кухня уже обставлена и не так уж важно, как машина будет сочетаться с мебелью); встраиваемыми полностью (целиком прячутся за фасад – не портят интерьер, но чтобы управлять машиной или отслеживать цикл мойки, придется открывать дверцу шкафчика); встраиваемой частично: удобный вариант, когда машина строена в нишу и закрыта дверцей, а ее панель управления остается на виду. Очень удобны отдельно стоящие машины с возможностью установки под столешницу.

Гидроизоляция комнаты

Гидроизоляция ванной комнаты является обязательным условием не только для обеспечения комфорта и защиты поверхности бетона от конденсата, плесени и грибка, но и в качестве страховки от возможных финансовых потерь в связи с затоплением ваших соседей.

Вы хотите сделать качественный ремонт в ванной комнате, но не знаете, как проводить работы и какие материалы следует выбрать? Тогда эта статья именно для вас!

Ниже я подробно расскажу правильное решение по гидроизоляции ванной комнаты с пошаговой инструкцией, которая поможет вам легко выполнить ремонт своими руками.

Ванная комната, как и душевая, отличается от остальных помещений в доме повышенным уровнем влажности, а значит, требует особо тщательной защиты от влияния влаги и воды. Ведь молекулы пара способны глубоко проникать даже через декоративное покрытие поверхности конструкции в бетон, постепенно разрушая ее и ухудшая прочностные характеристики. Также, в местах, где проложена система труб, всегда существует риск внезапной протечки, что грозит затоплением не только вашей ванной комнаты, но и квартиры соседей снизу (в многоэтажном доме). Именно поэтому гидроизоляция ванной комнаты является обязательным условием не только для обеспечения комфорта и защиты поверхности бетона от конденсата, плесени и грибка, но и в качестве страховки от возможных финансовых потерь в связи с затоплением ваших соседей. Далее предлагаю подробнее рассмотреть правильные гидроизоляционные решения.

Обратите внимание, что технология нанесения гидроизоляции под плитку для ванной комнаты и душевой будет отличаться площадью «мокрой» и «влажной» зоны.

Давайте подробно рассмотрим технологию нанесения гидроизоляционных материалов для ванной комнаты и душевой.
Гидроизоляция ванной комнаты включает в себя обработку всей площади пола, и стен - в местах с повышенным уровнем влажности. При наличии душевой кабины, гидроизоляционный слой наносится на всю «мокрую» площадь. Все стыки «стена-пол» дополнительно герметизируются уплотнительной лентой.

Таким образом, гидроизоляцию необходимо наносить на:

всю поверхность пола

участки стен вокруг сантехники, душевая зона

вертикальные и горизонтальные швы «пол-стена»

На самом первом этапе работ необходимо определить, какие же все-таки материалы лучше приобрести для обустройства качественной гидроизоляции ванной или душевой комнаты.
Следовательно, шаг первый – купить материалы для гидроизоляции ванной комнаты. Для создания качественной и надежной гидроизоляции ванной комнаты наши специалисты рекомендуют такие комплексные решения и материалы:

Ремонт пола в гараже

Продолжаю блог о своем гараже мечты, и в этой записи хочу рассказать о ремонте пола гаража. Не знаю, что было, и как это произошло, но пол был весь в больших трещинах, в середине был горб и куски плит были разной высоты, что создавало определенные трудности при уборке, а так же перемещении по гаражу. Долго я этого не смог терпеть и решил во что бы то ни встало залить новую стяжку демонтировав старую. Закупил материалы в мерлене с доставкой, технониколь, пенополистирол, пластиковую арматуру, тонну песка, тонну щебня, цемента 10 мешков по 50кг, ну и так по мелочи, две лопаты, кувалду, диски для болгарки… на материал ушло около 13 тыс. рублей. Привез специально обученных людей, которые все сделали. При демонтаже старого пола был удивлен, что толщина бетона была около 20 см.
Мусор вывозили двумя бортовыми газелями, так как по прикидкам было около 3-4 тонн. Обе газели уехали на прямых рессорах с недовольными водителями из-за перегруза.
Так же ободрали стены от старой песчаной штукатурки, которая сильно пылила и отваливалась большими пластами, если ее чуть поддеть.
Немного выбрали грунт, подсыпали песком и уложили технониколь, поверх нее плиты XPS и начали вязать арматуру. Так закончился первый день.
На второй день с утра начали мешать смесь. В пропорции я сильно не вникал, но в итоге не осталось ни одного мешка, только половинка мешка цемента. Заливали и разравнивали по маякам, сделали небольшой уклон к воротам, около 2 см перепад, чтобы вода стекала наружу, но визуально не заметно. Где лестница на второй этаж не стали ломать, там плита целая, и если ломать ее, то пострадает устройство лестницы, а так же профиль который поддерживает плиту.
Погода правда резко испортилась, стало холодно, ночью уже минус. Днем небольшой плюс. Думаю на следующей неделе уже начать ставить машину, возможно подстелю доски, чтобы на них заезжать. Пока в планах сделать электрический теплый пол, чтобы ноги зимой не мерзли, если возиться с машиной. Электрический, потому-что будет редко запускаться, по мере надобности. Яму не стал копать, соседи говорят, что им пришлось засыпать погреба из-за высоких грунтовых вод, да и основное назначение гаража — это парковка авто, для ремонта есть гараж в другом массиве с ямой и инструментом. Итог заливки, почему-то не сфотографировался, сделаю позже и отчитаюсь. Теперь думаю, на счет штукатурки и выравнивания стен, а так же хочу керамогранит на пол, но не знаю, можно ли сейчас его выкладывать.

Крыша из металлочерепицы

Думаю, говорить о популярности металлочерепицы будет излишним. Но, все же позволю сказать пару слов об этом кровельном материале.

Крыша из металлочерепицы

Популярность металлочерепицы обусловлена во многом своей низкой стоимостью, благодаря чему широко распространена на строительном рынке. Но, сравнительно низкая стоимость не является основным преимуществом кровельного материала.

Можно бесконечно долго говорить о необычайной красоте кровли из металлочерепицы, легкости ее эксплуатации, простоты монтажа и других положительных качествах этого материала.

Устройство кровли из металлочерепицы

Хочу отметить, что кровля крыши металлочерепицей включает в себя:

· Устройство кровельного скелета;

· Установка доборных элементов и системы слива воды.

Для осуществления монтажа кровли из металлочерепицы, вам потребуется:

· Ножницы для резки;

В качестве ножниц для нарезания листов, можно использовать ручные ножницы для резки металла, допустимо также использование ножовки с мелкими зубьями. Можно использовать и электрические ножницы, электролобзик. После того, как нарежете листы, я рекомендую смести стружки, так как они могут существенно испортить покрытие.

Категорически запрещаю вам нарезать листы при помощи болгарки, так как под воздействием высокой температуры, происходит выжиг не только выжиг полимерного покрытия и его деформация, но и плавление цинка, что в свою очередь способствует развитию процесса коррозии.

Для крепления к обрешетке, я рекомендую использовать фирменные саморезы:

· Master Coat (Финляндия, маркировка "МП")

· Ferrometal (Финляндия, маркировка "fm")

· SFS Stadler (Швейцария, маркировка "sfs").

Главным отличием этих саморезов является длительный срок службы, который примерно равен сроку службы самой кровли из металлочерепицы. Для их вкручивания, я рекомендую использовать либо шуроповерт, либо электрическую дрель, которая имеет регулятор оборотов.

• Хочу отметить, что в своей практике я после монтажа кровли закрашиваю саморезы цветом металлочерепицы. Но, об этом позже.

После того, как мы подготовили весь материал, следует произвести контрольный обмер скатов крыши, так как при строительстве могли быть допущены небольшие отклонения от проекта, что впоследствии может негативно отразиться на устройстве всей кровли.

Затем следует произвести проверку прямоугольности и плоскостности крыши, измерив при этом диагонали скатов. Наличие небольших дефектов можно скрыть при помощи доборных элементов.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Сам по себе процесс монтажа кровли не представляет собой сложной процедуры, если вы имеете представление об этой процедуре. После всех вышеописанных процедур мы можем смело приступать выполнению основной задачи – монтажу кровельного материала.

Для того, чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства необходимо правильно смонтировать обрешетку и контробрешетку. Для обеспечения гидроизоляции, следует использовать антиконденсантные пленки.

Затем стоит приступить к монтажу карнизной планки, которая служит защитой нижнего края обрешетки от действия атмосферных осадков. Прибивать карнизную планку я рекомендую оцинкованными гвоздями к обрешетке в шахматном порядке, применяя шаг в 30см.

Монтаж листов при двускатной крыше, следует начинать с левого или правого торца любого из скатов. Если же крыша имеет шатровый тип, то монтаж следует начинать с середины ската и двигаться в разные стороны, равномерно укладывая листы.

Листы кровли следует равнять по краям карнизной планки. Крепятся листы при помощи саморезов с уплотнительной шайбой в прогибе волны, перпендикулярно обрешетке. Хочу обратить ваше внимание на то, что расходуются саморезы примерно 6-8 штук на 1м2.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Ремонт кровли из металлочерепицы осуществляется по принципу замены поврежденных листов на новые. Ремонтировать следует, придерживаясь тех же правил и принципов, что и при процессе монтажа.

Тонкости монтажа

Хотелось бы отметить, что для того чтобы усилить тепло и гидроизоляцию, можно с внутренней стороны покрыть кровельные листы битумной мастикой и уделить внимание герметизации узлов кровли из металлочерепицы. Это еще и продлит срок службы кровли в целом.

В заключении хочу сказать вам, что если у вас возникла необходимость в проведении монтажных работ кровли, то доверьте этот процесс профессионалам, коими мы и являемся.

Рекомендую мои другие статьи о крыше из металочерепицы

Отвечу на все ваши вопросы, пишите в форму ниже:

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

Пол из дсп в квартире

Пол из древесностружечных плит применяют в нескольких случаях. В первую очередь, ДСП можно использовать как сырье для уравнивания пола, а сверху на него стелить основное покрытие, к примеру, ковролин, линолеум, ламинат. Равняют подобным способом, как правило, старые полы из досок, но следует помнить, то уровень пола может минимум подняться на 20-30 мм.

Во-вторых, стружечную плиту для пола используют в качестве утепления. В случае, если положить на голую стяжку из бетона и цемента финишное покрытие, то в зимнее время вам и вашим родным будет достаточно некомфортно ходить по этому полу. Для того чтобы как-то выправить обстановку, древесностружечную плиту кладут заранее. В-третьих, можно организовать сверху черновой бетонной стяжки, полы из стружечных плит на лагах.

Так что такое ДСП?

ДСП представляет з себя древесные стружки, которые смешаны со смолой. Хорошо нам всем известная древесностружечная плита получается при использовании метода горячего прессования. Как выбрать ДСП для пола? Толщина плит обычно выпускается в размере 10, 18, 20 и 30 мм, а для полов, как правило, применяют плиту толщиной 30 мм. Но это не единственный технический показатель.

ДСП для уравнивания полов – все этапы

Подготовительные работы

В первую очередь, чтобы выравнивать пол листами древесностружечных плит, сначала надо выровнять старую основу. Как норма, дощатые полы выравнивают простым способом. Для начала, чтобы укладывать стружечные плиты, требуется убрать скрип досок, которые практически всегда возникают в участках с высокой нагрузкой, к примеру, в проходах. Отыщите старые места скрепления доски к лагам и подготовьте новое соединение гвоздем 150мм. Подобным способом, ликвидируйте скрип досок по всему участку.

Когда вы разбираете старые плинтуса, направьте внимание на то, что существует зазор от постеленных досок до стены примерно 10мм. Такого же промежутка необходимо придерживаться при структуре полов из ДСП. В дальнейшем данный зазор на расширении заделается плинтусом, в таком случае если промежуток не оставить, то при неблагоприятных атмосферных условиях (влажности в помещении, изменении температуры) листы ДСП запросто могут приподняться, финишное покрытие пола можно легко испортится.

С учетом промежутка заготовьте ДСП по всей площади рабочего помещения. Вам, безусловно, понадобится резать листы. Тут необходимо действовать осторожно, так как плиты после распилки могут крошиться. Для качественной распилки, используйте ножовку с небольшими зубцами, а липкую ленту лучше наклеить по линии разреза или малярный скотч. Если вам понадобится сверлить стружечную плиту, это потребуется делать дрелью с заостренным сверлом.

Древесностружечная плита, как и любое другое сырье из дерева, весьма плохо относится к влиянию влаги, вследствие этого листы перед укладкой требуется полностью отделать 2-мя слоями олифы.

Непосредственная укладка

Теперь есть возможность заняться укладкой листов ДСП. Сложного тут ничего нет – кладете лист, равняете и скрепляете на саморезы или гвозди к полу. Если будете стелить линолеум поверх листа, в таком случае для крепления отверстия заранее следует раззенковать большим сверлом. Когда всю площадь полов выложили, снова же, может понадобиться заделка отверстий крепления и швов, в зависимости от покрытия. Для изготовления замазки можно перемешать клей ПВА с опилками из древесины, либо применить мастику по дереву. Для того чтобы полностью спрятать все неровности, мелкой наждачкой подвергните обработке швы.

ДСП, как утеплитель

Таким методом обычно утепляют бетонированный пол. В таком случае заранее делают заготовки и обработку листов ДСП. Приготовленный лист кладется на пол и просверливается отверстие в полу через лист. При этом применяется сверло с победитовым наконечником. Теперь укрепляем лист к полу саморезами. Крепление выполняем согласно площади и периметра листа, разделяя его на квадраты.

Полы из ДСП по лагам

Механизм полов из ДСП на лагах выполняется таким же образом. Хотя есть некоторые моменты. Так как древесностружечная плита является менее прочным материалом, то лаги не следует устанавливать на расстоянии более 40см промежутке с ними. Плита должна обязательно ложиться на лаги точно по периметру, нередко из-за больших габаритов ДСП на этапе устанавливания лаг об этом не думают. ДСП можно крепить к лагам гвоздями каждые 20см, также и на саморезы, при этом можно увеличить промежуток между ними от 40 до 50см.

ДСП – экономично выгодный вариант

В конце хотелось бы отметить, что большинству не нравится ДСП из-за сформированной точки зрения о его вредоносности для здоровья человека. Вредоносными в нем считаются фенолформальдегидные смолы, которые используются при изготовлении ДСП. Доверять или не доверять сформированному мнению, принимается индивидуально. Изготовители утверждают, что нынешняя древесностружечная плита не вредоносней чем дерево.

Основным превосходством ДСП является ее цена. Она приблизительно в пару раз дешевле, нежели OSB или фанера. Можно конструировать пол из OSB на лагах либо фанеры, но с экологической точки зрения и, не задаваясь «ценой вопроса», то наилучшим вариантом будет естественное дерево. Положив мощную доску на все те же самые лаги, не будет требоваться и финишное покрытие. Тем не менее, данный материал уже является не экономичным.

Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни прикаких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ

Стиль барокко в интерьере

Родина стиля барокко – это Рим. В переводе с итальянского название barocco можно перевести как «вычурный». Пик популярности барокко пришелся на эпоху правления Людовика XIV. Он был крайне неравнодушен к роскоши.

В дальнейшем популярность барокко снизилась. Однако, даже в наше время можно встретить довольно много людей, которые предпочитают подобный стиль.

Стиль Барокко на одной фотографии

Он символизирует благосостояние и престиж хозяина дома. Главные черты: господство кривых линий и помпезность. Активно используются витые колонны, декор, лакировка и мозаика. В оформлении предпочтение отдается золоту, серебру, мрамору, кости, ценной древесине.

Что свойственно барокко в современном интерьере?

Цветовая гамма

Стиль абсолютно не имеет каких-либо ограничений в палитре. Более всего уместны пастельные оттенки:

• белый,


• золотистый,


• нежно-розовый,


• бежевый,


• а также песочный и карамельный.

Но в то же время не менее актуальны синий, темно-красный, коричневый, бордовый и горчичный цвета. Такой интерьер отличается выразительной игрой контрастных цветов. Так, со светлыми стенами хорошо сочетается мебель из красного дерева. А на темном полуэффектно смотрится белоснежный ковер.

Нюансы освещения помещений в стиле барокко

В помещениях, оформленных в этом стиле, должно быть много света. Поэтому здесь приветствуются огромные окна и множество зеркал, позволяющие создать эффект большого и светлого пространства.

С помощью света можно выделить контрасты и создать впечатление мягких переходов. Для помещения в стиле барокко часто используют хрустальные люстры, которые придают интерьеру изысканные мерцающие блики.

В интерьере присутсвуют большие окна, обилие зеркал и хрустальная люстра.

Помимо люстры важно использовать и другие источники света: лампы, бра, торшеры, различные светильники в форме свечей и т. д. Все это создает атмосферу красоты и загадочности. Характерная деталь барокко – это падающие тени.

Стены, пол, потолок

Стены не следует делать монохромными и однородными. В оформлении приветствуются различные вставки, декор, бордюры, лепнина, картины эпохи Людовика XIV. В качестве отделочных материалов предпочтение отдается обоям из текстиля, красному дереву, гобелену и парче.

Тон пола должен хорошо сочетаться с палитрой интерьера. Из материалов предпочтительно использование керамика или ценной древесины, например, в виде штучного паркета. На полу могут быть расписные тканевые безворсовые ковры. Однако они не должны быть на весь пол.

Потолок в таком помещении – это, прежде всего, продолжение стены. Здесь нельзя допускать резких контрастов. На потолке хорошо смотрится лепнина и позолота. В современных интерьерах в стиле барокко часто применяют натяжные потолки с декором в виде фресок.

Оформление окон

Для помещений в стиле барокко характерны огромные шикарные окна с отделкой, пилястрами и карнизами. Для оформления используют тяжелый текстиль. Он помогает создать атмосферу строгости и изысканности. Шторы непременно должны быть длинными, так как складки портьер на полу придадут интерьеру дополнительную роскошь.

Мебель и техника в интерьере барокко

Характерные черты мебели – это яркая обивка, лакировка, бархат, бахрома, резьба и позолота.

Как правило, спинки мягкой мебели и стульев, отогнутые с волнистой линией, ножки изогнутые. Круглые столешницы декорируют мозаикой, разноцветным натуральным камнем и перламутром.

Мебель в стиле Барокко: диван Angel-L1401 и комод Angel-S1416 из коллеции Young Lion.

Вся мебель довольно массивная. Предпочтение отдается высоким стульям, двустворчатым шкафам, красивым комодам, мягким пуфикам, изысканным трюмо, а также кроватям с изголовьем, украшенные пологом и драпировкой.

Важное условие – вся техника должна быть встроена и спрятана от посторонних глаз. Это поможет сохранить дух эпохи Возрождения.

Стоит отметить, что создать стиль барокко довольно сложно. Подобрать гармоничные сочетания всех деталей ансамбля – задача не из простых. Если композиция не будет смотреться цельной, комната превратится в обычный склад дорогой мебели.

Стиль барокко – это оптимальный вариант для создания изысканного интерьера. Однако он совершенно не подходит для маленьких комнат. Барокко олицетворяет простор и идеален для больших помещений.

Поворотные потолочные светильники для натяжного потолка

Устройство натяжного потолка позволяет встраивать в него разные световые приборы. К таким приборам относятся точечные светильники. Заказчика часто интересует, какие лампы лучше всего пойдут, а какие нет. И как подобрать светильники, чтобы они восполняли не только технические потребности в свете, но и выполняли и эстетическую часть, то есть подходили бы к общему дизайну потолка. К тому же, на сегодняшний день рынок насыщен всевозможными моделями в этой сфере, и тут без специалиста уже не обойтись.

Точечные светильники, как правило, применяют в конструкции натяжных потолков, а также перегородок и арок. Такие светильники бывают как поворотные, так и не поворотные, а по качеству материала — металлические и пластиковые. Очень редко встречаются такие светильники с лампами накаливания или же энергосберегающими, но в основном это галогенные лампы (220 v и 12 v) и светодиодные. При использовании галогенной лампы, мощностью в 12v, рекомендуется установить трансформатор, конечно это требует лишних затрат, но в свою очередь эта установка увеличит срок службы используемых ламп, а также увеличит безопасность в их эксплуатации.

Помимо галогенных ламп можно ещё использовать светодиодные и это предпочтительный, самый популярный вариант. Большой плюс заключается в том, что они совсем не нагреваются в отличии от обычных ламп.

Выбор точечных светильников

На рынке полно различных точечных светильников, которые предназначены именно для натяжных потолков, и их корпус специально делают из плохо проводящих тепло материалов (стекло, пластмасс), иначе потолок от температуры может просто пожелтеть. И все же, если вы захотите использовать именно галогенные лампы, то следует светильник изолировать от натяжного потолка, с чем с лёгкостью справятся мастера нашей компании.

При выборе точечных светильников стоит обратить внимание на сам тип потолка, ведь они бывает двух видов — тканевой и ПВХ. Лучше всего уточнить у специалистов, какой больше подходит для вашего потолка, потому что может быть необходимы определённый параметры. Но главное — это учитывать, сколько и где будут располагаться светильники заранее, иначе после установки натяжного потолка добавить точечные светильники уже не получится. Также лучше всего заранее определится с размерами светильника, чтобы избежать ошибки для необходимого отверстия.

Потолок гвл

В организации потолка могут быть использованы самые различные материалы. Наиболее ходовым и популярным всегда был гипсокартон. Однако есть и интересная альтернатива ему, с помощью которой можно делать своими руками разнообразные конструкции.

Что такое ГВЛ? В переводе аббревиатуры получаем гипсоволокнистый лист. То есть, по созвучию названия материал сходен с гипсокартоном. Отчасти они похожи даже составом, но ГВЛ имеет целый ряд преимуществ.

Производится он действительно из строительного гипса, после армируется специальной целлюлозной макулатурой. Также в состав добавляются различные химические элементы, для придания тех или иных свойств. Есть у него и ряд преимуществ перед гипсокартоном. Сначала мы определим их, потом попробуем пошагово сделать потолок своими руками, руководствуясь фото.

• ГВЛ не имеет картонной оболочки. Это однородный материал. Плотность его значительно выше, чем у стандартного гипсокартона, то же касается и предела прочности. Показатель плотности – 1250 кг/м3, прочность на изгиб – 5,5 МПа. К слову, гипсокартон имеет всего 2 МПа.


• Показатель морозостойкости также отличается в разы. Если стандартный гипсовый картон выдерживает всего 4 цикла замораживания и размораживания, после чего значительно теряет свои свойства, ГВЛ выдерживает 15 циклов. Именно поэтому в помещениях без постоянного отопления чаще всего используется гипсоволокнистый лист.


• Шумоизоляция. Важный показатель, особенно для жилых комнат в многоквартирных домах. ГВЛ – 35 Дб, против 25 Дб у ГКЛ.


• За счет специальной обработки ГВ-лист имеет высокие показатели пожарной безопасности. Они абсолютно не горючие, не плавкие, а также не выделяющие вредных веществ. Их класс по сдерживанию пламени – КМ 1-2, у гипсокартона, естественно, такого показателя нет из-за содержания картонных листов с двух сторон.

Установку листов условно можно разделить на несколько этапов:

• подготовительный;


• сборка основной конструкции из профиля;


• утепление;


• обшивка;


• подготовительные работы перед финишной отделкой.

Перед любой работой с подвесным потолком важно определиться, будет ли подсветка, где ее необходимо проводить. Вообще, инженерный расчет освещения лучше сделать до конструкции потолка. Поэтому подсветка продумывается заранее, заблаговременно и покупаются различные осветительные приборы и элементы проводки.

Подготовительный этап включает в себя полную реконструкцию основного потолка в том случае, если он имеет серьезные дефекты. В других же случаях особо готовить основание не надо. Вообще, достаточно выровнять штукатуркой, если есть значительные расхождения уровня. Обязательно заделывание трещин, в случае с проступающей влагой, важно обработать герметиком все возможные отверстия поступления влаги.

Вторым этапом станет сборка каркаса конструкции. Ведь потолок из ГВЛ – подвесной, а значит, для него нужно создать правильную конструкцию с использованием металлического профиля. После этого можно приступать к креплению листов. Для конструкции обычно необходимы:

• пристенный и направляющий профиль;


• прямые подвесы;


• кронштейн крестообразный;


• саморезы оцинкованные;


• для крепления к потолку и стенам – дюбеля;


• лента вспененного полиэтилена — необходимо для изоляции металлических элементов.

Попробуем сделать стандартный потолок. Хотя в двухуровневой конструкции, например, легче размещается подсветка, которая может визуально увеличивать потолок.

Первоначальным заданием будет закрепление направляющего профиля на той высоте, которая необходима для нового потолка. Очень важно выполнять все действия аккуратно и качественно! Если база будет выполнена плохо, в дальнейшем могут возникнуть проблемы со всей конструкцией, которые вполне приведут к дополнительным растратам.

Далее необходимо в направляющие вставить профиля, которые крепятся к потолку с использованием прямых подвесов. Эти элементы закрепляются к потолку и направляющим профилям саморезами. Внимание! Расстояние нужно рассчитывать таким образом, чтобы лист можно было крепить минимум в трех местах, при этом обязательно крепление посредине и по бокам. Нужно стараться не использовать слишком много перемычек, которые значительно утяжеляют конструкцию.

Утепление потолка лучше всего делать либо пенопластом, либо минеральной ватой. Для этого используется специальный крепежный элемент, который называется грибок. Между прочим, утепление – дополнительная шумоизоляция.

После того, как каркас готов, можно переходить к обшивке листами. Для этого нужно использовать только оцинкованные саморезы, которые впоследствии не станут причиной коррозии и разрушения материала даже при воздействии влаги. Обязательно листы нужно укладывать с небольшим зазором — до 5-ти мм. Все потому, что от перепадов температур материал может слегка деформироваться. Если оставлять крошечный зазор, потолок будет «дышать», а значит, риски эти минимизируются.

Подготовка под финишную отделку заключается в обработке швов, шпаклевки, отделке малярной сеткой либо стекловолокном. Швы можно заделывать гипсовой шпатлевкой, после чего наносится несколько основных слоев, которые сравнивают поверхность, делая ее идеально ровной без каких-либо дефектов.

В завершении можно использовать самые разнообразные варианты финишной отделки: покраска, оклейка обоями и т.д.

Как поставить шкаф купе если натяжной потолок

Очень часто в современных интерьерах можно встретить сочетание шкафов-купе во всю высоту помещения с натяжными потолками. Эти объекты интерьера не зря заслужили народную любовь: можно выбрать дизайн, подходящий для любого помещения, а прослужат и шкаф-купе, и потолок очень долго, требуя при этом минимального ухода. Однако возникает почти философский вопрос: что первично – потолок или шкаф? Попробуем в этом разобраться.

Что делать сначала

Начать нужно с оценки того, что уже находится в помещении. Если в комнате уже есть шкаф-купе – значит, подвесной потолок необходимо выполнять с учетом существования встроенной мебели. А если установлены натяжные потолки – необходимо подобрать такую высоту шкафа-купе, чтобы он вписывался в существующее пространство.

Если квартира находится на стадии ремонта, в ней нет мебели и не установлен потолок, то можно сделать выбор из следующих вариантов:

• натяжной потолок и шкаф-купе с крышкой. Поскольку в этом случае мебель не соприкасается с потолком, порядок установки при таком сочетании не принципиален. Высота шкафа-купе должна быть несколько ниже уровня натяжных потолков. Величина зазора может колебаться от нескольких сантиметров до полуметра и более. Потолок натянут по всему периметру помещения, и можно будет когда угодно переместить шкаф-купе без ущерба для него;


• натяжной потолок существует внутри шкафов-купе. Этот способ установки удобен возможностью создания потолочной подсветки внутри мебельного шкафа, а также тем, что полезная высота шкафа будет равна высоте помещения. В этом случае сначала закрепляют потолочное полотно и натягивают его, а затем устанавливают раздвижные двери шкафа;


• натяжной потолок начинается от дверей шкафа-купе и располагается параллельно направляющей. Шкаф в этом случае выполнен без крышки, а его высота соответствует уровню бетонного потолка помещения. При таком варианте первым устанавливается короб и дверцы шкафа-купе, а прилегающая деревянная балка служит основой для закрепления потолка. Возможность перестановки шкафа-купе отсутствует, но демонтировать его без повреждения натяжного потолка можно будет без труда;


• потолок крепится на декоративную планку (фальшпанель) шкафа-купе. Способ удобен в реализации, смотрится эстетично и позволяет демонтировать потолок или шкаф-купе без ущерба друг для друга. В таком случае раньше устанавливается мебель для последующего прикрепления к ее фальшпанели натяжного потолка.

Коррозия трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения

Внутренняя коррозия - трубопровод

Жидкие частицы являются результатом конденсации, твердые состоят из песка, окалины и продуктов внутренней коррозии трубопровода . [31]

Трубы, изготовленные из стали, подвергаются действию различных коррозийных процессов. В зависимости от причин и характера этих процессов различают атмосферную, почвенную ( подземную) и внутреннюю коррозию трубопроводов . [32]

По этим направлениям получены значительные результаты. Дано научное объяснение причин аварийного разрушения трубопроводов ( оценка степени старения трубных сталей); установлен механизм внутренней коррозии трубопроводов , транспортирующих нефть и нефтепродукты; разработана специальная методика изучения поведения сложной реологической многофазной системы при динамических нагружениях. [33]

Для поддержания заданной температуры горячей воды в отдаленных зданиях приходится повышать температуру подогрева воды на ЦТП. Опыт эксплуатации в Москве ряда систем, обслуживаемых групповыми бойлерными и ЦТП, показывает, что они обладают повышенной чувствительностью к внутренней коррозии трубопроводов и требуют дополнительной защиты. [35]

В магистральном трубопроводе возможны отказы самого - трубопровода с прекращением подачи продукта и отдельных его конструктивных элементов, для восстановления которых необходима кратковременная остановка перекачки продукта либо без нее. Причины отказов могут быть самые различные: ошибка в проекте, некачественные строительные материалы и конструкции, отклонение от технических условий при производстве строительно-монтажных работ, почвенная, воздушная или внутренняя коррозия трубопровода , стихийное бедствие. [36]

При обслуживании системы водяного отопления необходимо следить по манометру или сигнальной трубе за тем, чтобы расширительный бак всегда был заполнен водой до необходимого уровня. В противном случае уровень воды может понизиться ниже отметки разводящих магистралей и прекратится циркуляция, что в итоге может вызвать аварию системы отопления. Для уменьшения внутренней коррозии трубопроводов в течение летнего периода система отопления должна быть полностью заполнена водой. [37]

В настоящее время газы транспортируются на дальние расстояния под высоким давлением. Агрессивное воздействие внешней коррозии снижается изоляцией, а также катодной защитой. Затруднения встречаются в основном при борьбе с внутренней коррозией трубопроводов . Внешняя коррозия становится заметной, как только разрушается небольшой участок трубопровода и газ начинает улетучиваться. Обычно это происходит через большой промежуток времени после начала корродирования металла. [38]

При перекачке эти вещества осаждаются и постепенно накапливаются на стенках трубопровода, что приводит к уменьшению сечения полости трубы и снижению пропускной способности ( производительности) магистрального трубопровода. Вода, скапливающаяся на пониженных участках, приводит к внутренней коррозии трубопровода . [39]

Гидравлический метод позволяет зафиксировать даже незначительные негерметичности: вода является практически несжимаемой средой и сравнительно небольшая ее утечка приводит к заметному снижению давления в трубопроводе. Чтобы уменьшить количество используемой воды ее последовательно перемещают из одного испытуемого участка в другой. Однако если опрессовочную воду не удалось вытеснить полностью, то это приводит к внутренней коррозии трубопроводов . Кроме того, не всегда по трассе имеются достаточные для проведения испытаний объемы воды. [40]

Аварии оборудования на линейной части могут быть случайными и систематическими. К случайным относятся, повреждения трубопроводов из-за наездов на них тяжелого транспорта, разрыва труб, плохой сварки. Систематические - аварии возникают в результате внутренней и внешней коррозии. Внутренняя коррозия трубопроводов происходит из-за наличия в нефтях сернистых соединений, солей, воды и др.; внешняя - связана с коррозионной активностью почв. [41]

Было также отмечено 3 случая разлива нефти из-за механических повреждений трубопроводов. Район загрязнения был огражден боковым барьером, и вся разлитая нефть практически полностью была собрана плавучими абсорбентами. Из четырех случаев разрушения трубопроводов из-за коррозии ( было разлито 262 м3 нефти, т.е. около 5 % всех потерь), только в одном из них авария была связана с внутренней коррозией трубопровода , вызванной присутствием плавиковой кислоты в воде, собравшейся в пониженной его части после одной из технологических операций на промыслах. [42]

Толщина потолка

Особенности современной архитектуры диктуют несколько правил, по которым создаются все существующие здания и постройки. Разные виды домов в нашей стране имеют свои характерные признаки. Один из важных показателей, который образует облик любого помещения в современном доме – это толщина потолков. В этой статье мы постараемся рассмотреть типичные распространенные варианты построек на предмет толщины потолков.

Ремонт в хрущевке

У тех, кто занимается ремонтом и отделкой собственного дома, довольно часто возникает вопрос: а какова же толщина потолка в помещении? Иногда это действительно очень важно знать, ведь от этого порой зависят особенности материалов и тип инструментов, которые можно применять в процессе ремонта.

Если вы ремонтируете комнату в хрущевке, вам следует хорошо знать все особенности планировки такого помещения. Как правило, в таких постройках потолки состоят из особых плит. Они могут прилегать друг другу не вплотную, а с довольно заметными зазорами. Иногда это становится проблематичным при отделке комнат в хрущевке, поэтому вы непременно должны учитывать эту особенность при выборе материала для потолочного покрытия. Еще один неприятный момент связан с выступающими балками, которые могут иметь разный размер, кроме того, довольно часто они бывают покрыты трещинами и сколами.

Как правило, все поверхности в хрущевке отличаются довольно низким уровнем звуко- и шумоизоляции. Это также нужно иметь в виду, занимаясь ремонтом квартиры в такого рода строении. Придется подобрать специальные защитные материалы, которые сделают помещение более комфортным для проживания. Толщина потолков в хрущевке может колебаться в диапазоне от полутора до двух с половиной метров (это зависит от серии дома).

Такие архитектурные особенности в значительной степени определяют выбор материала и способ отделки в подобного рода помещениях.

Особенности ремонта в панельном доме

Панельный дом имеет несколько иные особенности планировки и свою типичную толщину потолочных перекрытий. Прежде всего, следует отметить, что в подобных постройках очень сложно и проблематично проводить какие-либо перепланировки помещений. Даже малейшие изменения могут нанести существенный вред всему дому.

Но, конечно, мелкие ремонтные работы в большинстве случаев необходимы, и проводить их можно, но очень внимательно и аккуратно, учитывая все особенности таких построек, в частности, толщину потолка.

Как правило, все покрытия в панельном доме, в отличие от описанного выше варианта, не имеют стыков и швов. Они создаются из цельного полотна без каких-либо неровностей. Причем, такие плиты по своему строению могут быть пустотными, так и «заполненными». В первом случае толщина плит составляет около 220 мм, а во второе – 120 мм. По мнению специалистов, благодаря таким характерным особенностям строения панельных домов, отделывать такие помещения значительно проще, чем ремонтировать квартиры в некоторых других постройках.

Независимо от того, в каком именно доме находится ваша квартира, занимаясь ремонтом и отделкой помещений, вы должны очень точно и достоверно представлять все особенности потолка. Зная все необходимые показатели, вы получите возможность самостоятельно рассчитывать допустимый уровень нагрузки и осознавать, какие типы крепления осветительных приборов можно использовать, как лучше организовывать шумоизоляцию и проводить прочие виды ремонтных работ. Это позволит вам избежать различных нежелательных последствий и сделать свой дом комфортным и абсолютно безопасным.

Как разводить побелку для потолка

Сделать косметический ремонт дома или квартиры своими силами можно с применением достаточно экономичных материалов. В последнее время все большую популярность приобретает покраска или побелка потолка и стен. Такая отделка помещения подойдет для любого помещения и позволит создать лаконичный и стильный интерьер.

Покраска или побелка потолка осуществляется при помощи краски или мела.

Провести покраску или побелку потолка можно составом на основе мела и клея. Для приготовления состава необходимо приобрести готовую сухую смесь или приготовить ее самостоятельно. Кроме того, можно использовать готовую краску, лучше всего эмульсионную.

Подготовка к работе

Перед началом работ необходимо обработать поверхность грунтовкой. Это позволит повысить качество. Для этого можно использовать купоросную грунтовку. Чтобы приготовить ее, используйте сухую смесь купороса. Ее нужно развести в воде, соблюдая пропорцию 1:2,5. Раствор должен настояться в течение 4 часов, после этого можно переходить к грунтованию. Далее наносят побелку.

Для побелки потолка вам потребуется минимум компонентов для приготовления раствора и инструментов для его нанесения:

• мел;


• клей (сухой или столярный);


• вода;


• цветовой пигмент (по желанию);


• смесь купороса;


• кисть или распылитель;


• шпатель.

Схема устройства для побелки потолка путем распыления.

Приготовление состава для побелки осуществляется по определенной технологии. Возьмите куски мела и залейте их водой, дайте настояться в течение часа. В отдельной емкости нужно развести клей, постепенно добавляя воду. Желательно использовать клей растительного происхождения. Пропорции для приготовления раствора клея — 1:25. Оптимальная густота определяется тем, как клей стекает с руки. Опустите в раствор руку и понаблюдайте: клеящий раствор должен стекать по капелькам. Не рекомендована как чрезмерная, так и недостаточная густота. Можно использовать чистое стекло для определения густоты раствора. Капните немного на чистое и сухое стекло, поставьте его вертикально и подождите, пока капля стечет. Если он стечет на 2-3 см, то густота как раз такая, как нужно.

Побелку можно приготовить с использованием столярного клея, но для этого вам потребуется замочить его на 9-12 часов, а затем распустить в клееварке.

После этого раствор тщательно перемешивают и подливают в краску небольшими порциями. После вливания каждой порции смесь проверяют на готовность. Краска получится некачественной, если влить слишком много или слишком мало клея. Определить готовность смеси можно при помощи того же кусочка стекла. Нанесите немного краски на него и подсушите.

Схема правильного движения валиком при побелке.

Проведите рукой по поверхности краски: если она испачкается, то клея недостаточно, а если поверхность краски будет шелушиться, то клея слишком много. В таком случае добавьте в смесь еще мела. После того как вы убедились в готовности раствора, смесь нужно процедить через марлевую ткань. Это поможет удалить ненужные комочки из смеси. Для получения 10 литров смеси вам потребуется примерно 3 кг мела и 250 г столярного клея.

Если вами запланирована окраска потолка в определенный цвет, то вам нужно добавить цветовой пигмент, растворяющийся в воде. Для 10 литров побелки вам потребуется 300-400 г пигмента, который предварительно разводят в воде и добавляют перед клеем.

Основные рекомендации по нанесению побелки для потолка

Наносят побелку для потолка по направлению света от окон, то есть начинают с более освещенного участка. Благодаря этому некоторые огрехи, которые оставит кисть или распылитель в конце работы, будут находиться в более затемненном участке и поэтому будут менее заметны.

После первой покраски потолка можно нанести второй слой, когда потолок просохнет. Это позволит скрыть проглядывающуюся грунтовку или покрыть побелкой участки, которые были пропущены в первый раз.

Лучше всего белить потолок при помощи кисти-макловицы. Этим инструментом нужно наносить первый слой краски в одном направлении, а второй — в противоположном. Если у вас получится неравномерный цвет, то вам нужно повторно белить потолок. При этом нужно постоянно перемешивать раствор. Если вы будете красить потолок, поверхность которого ранее покрывалась известкой, то перед началом работ нужно хорошо очистить поверхность и грунтовать ее.

Покраска потолка может быть осуществлена и при помощи эмульсионной краски. В таком случае вам не нужно будет самостоятельно готовить состав. Это способ гораздо проще и чище. Развести побелку совсем несложно, и для этого потребуется минимальное количество компонентов.

Сколько выдерживает натяжной потолок

Все производители натяжных потолков акцентируют внимание потенциальных покупателей на способности ПВХ-полотен защитить интерьер комнаты от затопления с верхнего этажа. При этом они указывают, сколько литров воды выдерживает полотно. Это действительно так, но есть причины, по которым такие ситуации не всегда заканчиваются благополучно.

Заявленная фирмами-производителями цифра в 1 дм3 жидкости на метр квадратный является средним показателем. Это значение может меняться в конкретной ситуации в зависимости от нескольких факторов:

• Допустимая нагрузка на полотно снижается в геометрической прогрессии в зависимости от ее площади.


• Качество материала. У разных производителей различная толщина пленки, а у более дешевых материалов из-за несовершенной технологии производства она может быть разной на одном полотне. Сколько жидкости удержит полотно, зависит от наличия таких тонких участков.


• Механические свойства поливинилхлорида, а именно эластичность.


• Сила натяжения. При растягивании полотно делается тоньше изначальных размеров.

Пузырь может быть угрожающих размеров

Поэтому в комнатах площадью 20 м2 критический диапазон допустимой нагрузки начинается с отметки в 70 л воды.

Почему порвался и что делать

Бывают ситуации, когда затопление было не таким масштабным, воды на полотно натекло не много, а оно порвалось. Обычно это происходит по таким причинам:

• Неправильная обводка труб. Потолок часто рвется именно в месте подреза.


• От соседей протекла горячая вода. Под воздействием температуры винил размягчается и утрачивает упругость.


• По мере наполнения водой полотно провисает. При этом оно может напороться на острый предмет: ребро плафона люстры, угол шкафа.


• Полотна большой площади, соединенные пайкой, рвутся по шву, так как это место слабее цельного материала.

Если потолок из ПВХ порвался, придется заказывать новый. Если хозяин оказался дома во время потопа, то перспективы сохранить потолок оптимистические. Все зависит от его действий, хозяин должен:

• Выяснить причину затопления и принять экстренные меры по ликвидации водяного потока. Для этого необходимо обзвонить соседей. Вода легко просачивается через плиты перекрытия, поэтому виновниками стихийного бедствия могут быть жители квартиры несколькими этажами выше.


• Отключить электричество (выкрутить пробки).


• Позвонить мастерам, выполнявшим монтаж потолка, чтобы они слили воду, почистили и просушили полотно.


• Подготовить емкости для слива.

Выкатывание пузыря через отверстие для люстры

Можно самостоятельно слить воду из образовавшегося пузыря.

Как реставрируют

Слив воды выполняют одним из таких способов:

• Через существующие отверстия в полотне. Чаще всего это проем под люстру. Ее снимают и к отверстию аккуратно подгоняют пузырь.


• Через край полотна. В ближайшем к пузырю месте вынимается угол ПВХ-пленки из профиля и оттягивается вниз. Выполняется это вдвоем, один человек оттягивает вниз полотно, другой подгоняет к краю пузырь.


• Эти методы легко выполнимы, если объем воды небольшой. Если пузырь сильно провис и объем жидкости большой, то для слива используют шланг. Процедура напоминает слив бензина из бака автомобиля. При этом поток через шланг будет постоянным, поэтому понадобится достаточное количество емкостей для наполнения.

Важно! Сколько бы времени полотно ни было в растянутом виде, оно вернет первоначальный вид.

Видео, как два человека легко ликвидируют последствия потопа:

После этого потолок снимают, чистят и просушивают. Обратно его монтируют только после полного высыхания основания и обработки противогрибковой пропиткой.

Тканевые натяжные потолки

Все описанные ситуации касаются винилового полотна. С тканевым материалом дело обстоит иначе. Полиэстер не удерживает воду. Микропористая структура, которая дает потолку «дышать», с таким же успехом пропускает и жидкость. Ткань не растягивается, и при большом потоке вода польется через края по плинтусам. Но до этого дело не доходит, поскольку крепления полиэстеровой ткани под тяжестью воды вырвутся из багета намного раньше и потолок упадет. В этом случае повторный монтаж не получится.

Затопление для тканевых полотен более трагично. Даже при скором обнаружении аварии и своевременной ликвидации потока после высыхания на поверхности останутся пятна. Выводить их нет смысла. Вновь сделать поверхность однородной по фактуре можно только при помощи окрашивания.

Натяжной ПВХ-потолок действительно защитит интерьер от порчи при затоплении.

Принцип работы холодильника

основная задача устранить проблемы в работе вашего холодильника качественно, в кратчайший срок и по приемлемой цене

• Главная


• принцип работы холодильника

принцип работы холодильника

Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор -компрессор откачивает пар ы фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-ос ушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления к ипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

1 - конденсатор, 2 - капиллярная трубка, 3 - мотор-компрессор,
4 - испаритель, 5 - фильтр-осушитель, 6 - обратная трубка

Фильтр-осушитель - устанавливается у входа в капиллярную трубку для предохранения ее от засорения твердыми частицами, для поглощения влаги из фреона и предотвращения замерзания ее на выходе из капиллярной трубки. Корпус патрона фильтра состоит из медной трубки длиной 105-140 мм и диаметром 18..12 мм с вытянутыми концами, в отверстия которых впаивают соответственно трубопровод конденсатора и капилляр. В корпус фильтра помещают цеолит между молекулярными сетками, установленными на входе и выходе из патрона.
Докипатель - представляет из себя емкость, установленную между испарителем и всасывающим патрубком компрессора. Предназначен для докипания жидкого фреона и предотвращения попадания его в компрессор, что может привести к выходу из строя компрессора. Размещают докипатель в охлаждаемом объеме — как правило в морозильной камере. Докипатель может быть алюминиевым или медным.

Работу бытового холодильника обеспечивает электрическая схема.

1 - терморегулятор , 2 - кнопка принудительной оттайки, 3 - реле тепловой защиты, 3.1. - контакты реле, 3.2. - биметаллическая пластина, 4 - электродвигатель мотор-компрессора, 4.1. - рабочая обмотка, 4.2. - пусковая обмотка, 5 - пусковое реле , 5. 1. - контакты реле, 5.2. - катушка реле

При подаче напряжения в схему электрический ток проходит: через замкнутые контакты терморегулятора 1, копки принудительной оттайки 2, реле тепловой защиты 3, (контакт 3.1, биметаллическая пластина 3.2), пусковое реле 5 (катушку 5.2, контакты 5.1 разомкнуты) и рабочую обмотку 4.1 электродвигателя мотор-компрессора 4. Поскольку двигатель не вращается, ток, протекающий через его рабочую обмотку, в несколько раз превышает номинальный. Пусковое реле 5 устроено таким образом, что при превышении номинального значения тока замыкаются контакты 5.1, подключая к цепи пусковую обмотку электродвигателя, который начинает вращаться, в результате чего, ток в рабочей обмотке снижается, контакты пускового реле размыкаются, но двигатель продолжает работать в нормальном режиме за счет рабочей обмотки. При достижении заданной температуры, контакты терморегулятора размыкаются и электродвигатель компрессора останавливается. Для отключения электродвигателя при опасном повышении силы тока предназначено реле тепловой защиты. С одной стороны оно защищает электродвигатель от перегрева и поломки, а с другой от пожара. Реле состоит из биметаллическое пластины 3.2., которая при опасном повышении силы тока нагревается и, изгибаясь, размыкает контакты 3.1. После остывания биметаллической пластины контакты снова замыкаются.

Расстояние между светильниками на потолке

Опираясь на свой опыт, скажу, что при высоте потолков до 3х метров расстояние между светильниками должно быть не более 1м.

Расстояние между стеной и точечным светильником должно быть в два раза меньше, нежели расстояние между светильниками.

Мощность лампочек к светильникам подбирайте из расчета 20Вт/м.кв.

Мощность освещения комнаты можно, конечно же, увеличить. В таком случае желательно сделать не одну, а две или несколько линий и установить 2х, 3х. клавишные выключатели или димер для плавной регулировки степени освещенности помещения.

В СНиПе 23.05.95 "Естественное и искусственное освещение" указаны нормы освещенности жилых и производственных помещений.

Чтобы рассчитать количество светильников, нужно знать в первую очередь тип или назначение помещения, потому что от этого зависит освещенность квадратного метра площади. Например в спальне нет необходимости делать такое яркое освещение как в детской комнате.

Следующее, что нужно учитывать, так это площадь помещения. По таблице можно определить какая общая мощность светильников нужна в комнате для разной степени освещенности.

Мощность освещения можно также рассчитать по формуле: P=pS, где p – удельная мощность освещения помещения в Вт/м2, S – площадь помещения в метрах квадратных.

Без формул и таблиц можно рассчитать мощность освещения на комнату с помощью онлайн-калькулятора, где достаточно ввести уровень освещенности, тип лампы и площадь помещения.

После того, как мы рассчитали какая общая мощность освещения нам нужна для нашей комнаты, делим это значение на мощность одного точечного светильника и получаем количество светильников, необходимых для полноценного освещения.

Нужно еще учитывать, что лампочки в светильниках могут быть разной мощности - чем мощнее лампочки, тем меньше светильников нам нужно.

Еще важную роль играет дизайн комнаты, от которого в значительной степени зависит количество светильников. В этом случае можем пойти другим путем: определяем количество точечных светильников и делим общую мощность освещения для комнаты на количество светильников. В результате получаем мощность лампочки для одного светильника.

Размещать светильники на потолке нужно равномерно по всей площади, но с учетом дизайна комнаты. Освещение можно разделять на зоны - основное и дополнительное, в этом случае нужно ставить несколько выключателей. В каждой зоне светильники могут быть на разном расстоянии друг от друга.

Проводка по деревянному потолку

Конструктивные особенности

ВВГнг представляет собой силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил изготавливается из поливинилхлоридного пластиката. Материал изоляции содержит добавки, благодаря которым он не поддерживает горение. Данный проводник выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа, изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может осуществляться путем полной окраски жильной изоляции, либо цветной полоской. Снаружи кабель покрывается оболочкой из того же ПВХ-пластиката, что и жильная изоляция. Жила может иметь монопроволочную либо многопроволочную конструкцию. Форма поперечного сечения жилы бывает круглой или сегментной.

NYM — это обозначение аналога российского изделия марки ВВГнг, выпускаемого по германскому стандарту VDE 0250. Количество жил варьируется также от 2 до 5. Материал изоляции тот же поливинилхлорид, не поддерживающий горение. Главное конструктивное отличие этого продукта от российского аналога заключается в наличии дополнительного негорючего уплотнения между изоляцией жил и наружной оболочкой кабеля.

Технические характеристики

Основные параметры сравниваемых кабельных марок близки, поэтому приведено сравнение только отличающихся характеристик. Если вас интересуют все характеристики кабеля ВВГнг или NYM, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Говоря об отличительных параметрах ВВГнг, допустимая температура эксплуатации находится в диапазоне от -50°С до +50°С. Срок службы, в соответствии с технической документацией составляет 30 лет. Проводник не поддерживает горение при групповой прокладке. Рекомендуется для монтажа силовых и осветительных сетей, в которых не требуется герметичное уплотнение на входах в оборудование.

Кабель NYM может эксплуатироваться при температуре от -30°С до +40°С. Заявленный производителем срок службы достигает 40 лет. Горение не поддерживается только при одиночной прокладке. Кабель рекомендован к применению во взрывоопасных помещениях, в электроустановках которых требуется полная герметизация вводов в оборудование. Так что выбрать для работы в таких условиях лучше именно его.

Итоги сравнения

Резюмируя сравнительный анализ характеристик кабелей, показывающий, в чем разница между ВВГнг и NYM, можно выделить отдельные положительные отличия каждой из этих марок.

Преимущества NYM:

• повышенная пластичность и механическая прочность, обусловленная наличием специального заполнителя;


• улучшенная сопротивляемость влаге благодаря дополнительному слою резиновой изоляции;


• более легкая разделка и монтаж;


• поперечное сечение в виде правильной окружности позволяет легко герметизировать кабельный ввод там, где этого требует характеристика помещения;


• более эстетичный внешний вид;


• более длительный срок эксплуатации.

Преимущества ВВГнг:

• более широкий заявленный диапазон температуры эксплуатации;


• не поддерживает горение при групповой прокладке;


• считается, что оболочка изделия этой марки более устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей;


• более низкая цена.

Учитывая приведенные характеристики двух популярных марок кабеля, можно решить, что лучше в той или иной ситуации.

При выборе проводов для скрытой проводки в квартире, следует учесть, что NYM, ввиду его высокой пластичности, легче укладывать в подготовленные пазы. Наличие дополнительного изоляционного слоя из резины делает этот продукт невосприимчивым к затоплениям. Это обстоятельство определяет, что лучше для внутренней скрытой проводки выбрать именно этот кабель. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью – ванная комната, туалет, кухня.

Выбирая кабель для проводки в деревянном доме, а также в каркасном доме, следует помнить, что при прокладке скрытой проводки в стенах из горючего материала, монтаж производится в металлических трубах, как показано на фото ниже:

При планировании открытого монтажа электропроводки, сравнение характеристик показывает, что лучше выбрать для этой цели ВВГнг, ввиду его большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. При возникновении пожара в закрытых помещениях лучше проявляет себя ВВГнг-ls, практически не выделяющий ядовитый дым.

В тех случаях, когда отличие технических свойств проводниковых продуктов не играет определяющей роли, вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM дороже, чем ВВГнг на 10 – 15 процентов.

Решая, что лучше: ВВГнг или NYM, следует учитывать еще одно обстоятельство. Кабель NYM, выпускаемый некоторыми российскими предприятиями, очень часто не отвечает требованиям немецкого стандарта. Соответственно, и заявленные технические характеристики отличаются от реальных параметров. Нередко встречаются отзывы покупателей такой продукции, содержащие информацию об откровенном браке. Из сказанного следует, что выбрать производителя кабельной продукции – одна из самых важных задач, возникающих в процессе ремонта или реконструкции электропроводки. Лучшие производителя кабеля были описаны нами в отдельной статье.

Потолок на кухне с газовой плитой

Как ведут себя натяжные потолки на кухне с газовой плитой или колонкой? Кухня – неотъемлемая часть каждого дома или квартиры. Люди проводят там значительную часть своего времени, значит, это помещение должно быть комфортным и эстетичным. Добиться этого можно установив натяжные потолки на кухню.

У подавляющего большинства квартир на кухне установлена газовая плита, у некоторых ещё и газовый котёл. Установить натяжные потолки на кухне с газовой плитой или колонкой можно абсолютно разные, будь то плёночные или тканевые. Оба вида поверхности материала ведут себя очень хорошо, то есть натяжные потолки на кухню без вытяжки под плиту, по истечению долгого времени не загрязняются. Если вы конечно не заядлый курильщик, то тут даже наличие вытяжки не поможет, как известно табачный дым глубоко ведается в любую поверхность отделки. Мало того что он создаёт неприятные запахи, копоть от такого дыма очень проблематично оттирается.

Натяжной потолок на кухню с газовой колонкой можно устанавливать без последствий для материала в том случае, если гофра идущая от колонки в стену находится минимум на 8 - 10 сантиметров ниже основного потолка. Иначе велик шанс испортить материал потолков, так как при продолжительном использовании газовой колонки, эта самая гофра очень сильно нагревается и может просто прожечь натяжной потолок из пвх. А на тканевом потолке в этом месте появится желтое пятно. Решить эту проблему можно, если опустить отверстие под вентиляцию сантиметров на пять или взять гофру меньшего диаметра.

Потолок в беседке варианты

Часто потолки в беседках оставляют вообще без отделки, экономя средства. Просто существующая поверхность покрывается лаком или краской и на этом отделка заканчивается. Однако, есть варианты оформления, которые не потребуют особенных затрат, но, придадут этой постройке очень уютный вид. Такой экономичный и красивый потолок в беседке можно сделать из мешковины.

Особенности

Выбор этой ткани для оформления потолка обусловлен низкой стоимостью материала, его особенной фактурой и возможностью создать сразу две разновидности покрытий:

• Натяжные


• Свисающие свободными волнами

Первый вариант будет сложнее в исполнении, но, выглядит как самый настоящий натяжной потолок с очень красивой фактурой. При желании, поверхность можно окрасить в любой цвет краской, подходящей для тканевых основ.

Второй способ декорирования намного проще и не потребует даже создания специальных конструкций для натяжки ткани. Куски мешковины выбранной формы и размера просто пристреливаются к основанию степлером. При этом, крепить их нужно так, чтобы покрытие образовало своеобразные волны.

Мешковина – стоит совсем недорого и вполне подходит для оформления уличных дачных построек. Если принять во внимание оригинальность отделки, вы сможете за минимальные деньги получить практически уникальный дизайн своей беседки. Экологичность оформления не вызывает сомнений, а для защиты конструкции от разнообразных вредителей или воздействия влаги, мешковину легко пропитать различными составами, предотвращающими подобные неприятности.

Натяжной вариант

Для того, чтобы сделать себе натяжной потолок в беседке из мешковины, понадобится лишь степлер, несколько деревянных реек и саморезы. Ширину и длину кусков нужно подобрать таким образом, чтобы они полностью перекрывали зашиваемое пространство с небольшим запасом на подгиб по краям.

Сложив край фиксируемого фрагмента в несколько слоев, его пристреливают к основанию степлером. Фиксация производится не от края, а от середины прикрепляемой части. Далее, производится фиксация участка покрытия на противоположной стороне. После этого, подобным же образом укрепятся все остальные серединные участки покрытия.

Следующим действием будет крепление остальных незакрепленных участков также посередине. Таким образом производится фиксация всех незакреплённых фрагментов, пока не подойдет очередь углов, которые крепятся в последнюю очередь.

Ткань нужно натягивать, но, без серьезных усилий – мешковина имеет такую структуру, что при сильном натяжении может разойтись. Когда вся зашиваемая поверхность будет перекрыта новым покрытием из мешковины, остается лишь задекорировать места крепления ткани. Сделать это, можно любыми декоративными планками, плинтусами или простой деревянной рейкой.

В этом варианте оформления, материал крепится не в натяг, а свободно свисающими волнами. Достаточно посмотреть на фото, представленные далее, чтобы понять общий принцип декора такого плана. В выбранных местах материал пристреливается степлером, а после монтажа, места креплений декорируются деревянными планками.

Можно не использовать степлер, а крепить ткань сразу на деревянные рейки. Для этого, ткань прижимают в нужных местах при помощи планок нужного размера и прикручивают их саморезами. Если время от времени планируется снимать ткань, то этот вариант фиксации предпочтительнее, так как не придется каждый раз отрывать покрытие. Просто откручиваются рейки и материал освобождается.

Особенность данного вида отделки в том, что при необходимости покрытие легко снимается для стирки или его можно убрать на зиму. Кроме того, подобный декор легко демонтируется когда надоест. Учитывая небольшую стоимость материала, такая отделка может быть временной или постоянной.

Выборка четверти фальца

Четверть или фальц – выемка, выполненная по деревянному краю на всей длине. При помощи фальца детали соединяются между собой, посредством наложения их друг на друга. Таким образом собираются:

Выбираем инструмент

Из огромного количества электрорубанков найдем инструмент с функцией «выбрать четверть». Это означает, что рубанок должен быть оснащен специальным упором, определяющим ширину строгания и регулятором глубины, который крепится с противоположной упору стороны.

При производстве работ хорошим инструментом:

• Линия четверти прямая;


• Лестничный дефект отсутствует;


• Создается идеально прямой угол.

Проверяем работу электрорубанка

Перед началом работы, выбранный электроинструмент необходимо проверить. Внимательно осмотреть корпус, шнур, барабан, где крепятся ножи. Вращение этой детали должно быть свободным.

Важно! Вращение барабана проверяем вручную в выключенном состоянии инструмента. Если электрорубанок вибрирует и при работе на поверхности доски появляются неровности и заусенцы, нужно проверить заточку и установку ножей. При необходимости провести регулировку зазора между плитами. Нож должен выступать за плиты на 0,5-1,0 мм, без этого условия рубанок выбирать четверть не будет. Также нужно проверить крепление всех ножей.

Работаем по правилам

Для начала необходимо произвести пробные работы на любой доске подобной формы. Затем, брусок, на котором мы будем выбирать четверть рубанком, необходимо тщательно закрепить на верстаке или прочной, устойчивой рабочей поверхности. Неровный угол получается из-за того, что заготовка закреплена непрочно.

Нужно включить рубанок и дать ему возможность набрать обороты. Начать действие стоит держа инструмент строго параллельно рабочей поверхности. Продвигать рубанок по длине необходимо плавно, без рывков. Не нужно увеличивать скорость или останавливаться, работаем равномерно.

Выбираем пиломатериал

Весь необходимый нам пиломатериал должен быть хорошо просушен. Нужно внимательно посмотреть, чтобы брусок для выборки четверти рубанком не имел:

• Сучков, смоляных полостей;


• Трещин вдоль и поперек;


• Выступов и углублений.

Если при обработке все же образовались незначительные дефекты, не нужно торопиться исправить их сразу при помощи электрорубанка. Иногда рациональнее воспользоваться ручным рубанком или наждаком для доработки элемента детали. Необходимо внимательно исследовать края заготовки, кривой паз получается из-за неровности края.

За один проход выборка четверти не выполняется, нужны несколько раз. В начале прохода нажим на переднюю часть рубанка должен быть сильнее, а в конце – усилия необходимо перенести назад.

Определяем способ выбрать четверть

Производить работы можно разными способами. Первый - инструмент перемещается по доске вдоль. Второй - заготовка двигается по инструменту, такой вид работ эффективен при больших объемах.